Просмотр полной версии : Настройка Led Par RGBWA+UV 18x18
Приветствую коллеги!
Хочу поделиться опытом и задать вопрос.
Вчера получил посылку из китая, 4 шт париков LED Flat Par 18x18W (ещё 4 в пути)
Ссылка: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] cWf
Кстати, покупал через сервис кэшбэка, обещают вернуть 1600р. от покупки на 39000р. Мелочь, а приятно!:smile:
Приборы хорошие, очень яркие, добротная сборка, алюминиевый корпус, только тяжеловатые на мой взгляд.
Сам корпус прибора является большим радиатором охлаждения.
В комплекте метровый DMX и метровый сетевой.
Особый цимус в двух доп. цветах, янтарном и ультрафиолетовом.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Дисплей у него стандартный, как у всех париков.
Есть проблема: когда включаешь Sound Activations (работу от звука) у них очень высокая чувствительность и в работе на площадке, когда звучит громкая музыка, цвета так быстро меняются, что в итоге получается конвульсивный, яркий белый!
Вопрос! Кто знает, как настроить чувствительность микрофона на приборе? Как обозначается этот параметр в меню настроек? И есть ли он вообще?
На прошлых моих приборах Led Par 54х3 у меня получалось, на этих как-то по другому, не могу найти обозначение чувствительности в меню!
Обычно на подобных приборах в меню раздел "SENS" за чувствительность отвечает. У инволайты есть специальный пульт для таких приборов RGBWUA очень удобный все функции под рукой, в том числе и звуковая активация. Вроде бы dlhex называется.
Спасибо. Не нашёл такого параметра😕
может обозначаться как угодно....китайцы они такие
duny1215
29.06.2019, 23:09
Если из Китая - Сборка не очень. Я все перелопатил провода, прикрутил блок питания и не обольщайтесь заявленной мощи там нет, ещё и краска слазить с алюминиевой поверхности будет. Если руки есть можно доработать. Я вставил вифи модули. И все перепаял в нутри. И фристайл вам в помощь.
Если из Китая - Сборка не очень. Я все перелопатил провода, прикрутил блок питания и не обольщайтесь заявленной мощи там нет, ещё и краска слазить с алюминиевой поверхности будет. Если руки есть можно доработать. Я вставил вифи модули. И все перепаял в нутри. И фристайл вам в помощь.
термопасты под диодами там тоже не будет, нужно класть свою :wink:, смазывать вентиляторы и менять сетевые кабели....всё это стандартные недостатки всех приборов из Поднебесной.Цена роли не играет
Добавлено через 8 минут
Есть проблема: когда включаешь Sound Activations (работу от звука) у них очень высокая чувствительность и в работе на площадке, когда звучит громкая музыка, цвета так быстро меняются, что в итоге получается конвульсивный, яркий белый!
!
Если не найдёшь, впендюрь потенциметр на мик
duny1215
30.06.2019, 09:12
По поводу пасты положили от души, сам в шоке.
А так конечно ревизия и доработать под себя.
да, и нужно будет вставить в каждый прибор внутреннюю розетку, тогда можно будет включать их друг в друга по цепочке....оч удобно :aga:
да, и нужно будет вставить в каждый прибор внутреннюю розетку, тогда можно будет включать их друг в друга по цепочке....оч удобно :aga:
На втором фото, белая круглая штука справа, это как-раз сетевой разъём (Power out), называется “Power-con”
называется “Power-con”
Сергей видимо имел ввиду, что дешевле купить одну розетку шуко, чем два пауэркона (вход-выход) и делать соединитель. При этом неизвестно какой длины он должен быть, а стандартные удлинители разной длины всегда под рукой. Но здесь речь получилась про аплайтинг, а просто для мачты достаточно поставить на перекладину пилот - дополнительные пауэрконы не понадобятся :aga:
Кстати про аплайтинг, эти приборы есть с разным углом луча, от 15 до 45 градусов, по умолчанию высылают 40. Я дочитался до этого уже когда приборы пришли, а то бы может поуже заказал, т.к. планирую и для аплайтинга их использовать.
На втором фото, белая круглая штука справа, это как-раз сетевой разъём (Power out), называется “Power-con”
:aga: я в курсе
Сергей видимо имел ввиду, что дешевле купить одну розетку шуко, чем два пауэркона (вход-выход) и делать соединитель. При этом неизвестно какой длины он должен быть, а стандартные удлинители разной длины всегда под рукой. Но здесь речь получилась про аплайтинг, а просто для мачты достаточно поставить на перекладину пилот - дополнительные пауэрконы не понадобятся :aga:
:aga: совершенно точно. Цена одного поверкона соответствует цене стандартной колодки на 4 внутренних розетки. К тому же, внутренние розетки это более универсальное решение, хотя для мачты, действительно, достаточно одного пилота :ok:
Добавлено через 7 минут
Кстати про аплайтинг, эти приборы есть с разным углом луча, от 15 до 45 градусов, по умолчанию высылают 40. Я дочитался до этого уже когда приборы пришли, а то бы может поуже заказал, т.к. планирую и для аплайтинга их использовать.
Для аплайтинга практичнее будет пошире охват луча.
Я хотел выписать для мачты 4 парика с узким лучом 15 гр, но оказалось, что выбор существует только в рекламе товара. Четыре продавца ответили, что у них есть только 40 и 45 гр(знают, сволочи, что 5 гр в заливке не определить :biggrin: )
Цена одного поверкона соответствует цене стандартной колодки на 4 внутренних розетки.
Что за внутренние розетки и зачем 4?
И всё-таки мой вопрос о чувствительности микрофона не снят с повестки! Я знаю, что есть расчёски и программы, но мне нужна работа именно на автомате в режиме звуковой активации.
И всё-таки мой вопрос о чувствительности микрофона не снят с повестки!
Потыкайте все параметры по порядку, посмотрите что они делают. Там в разделе звуковой активации наверное не так много пунктов.
Потыкайте все параметры по порядку, посмотрите что они делают. Там в разделе звуковой активации наверное не так много пунктов.
Тыкал уже! Отдельного раздела настроек звуковой активации нет. Меню настроек прокручивается подряд для всех режимов и 6 цветов. Хрен поймёшь, что за режим L... или Y661(и не меняется) или Ft..(от 45 до 70) или P... две штуки, C no/yes :confused:
Это помимо понятных, отвечающих за конкретный цвет или переключение режима количества каналов управления.
Коллеги, кто знает, как выглядит микрофон в пАриках и где его искать? Планирую залепить их жвачкой (шутка):biggrin:
так же, как и в других приборах: небольшой алюминиевый цилиндрик, впаянный прямо на плату или закреплённый на корпусе прибора, иногда на "макушке" этого цилиндрика поролончик, иногда просто дырочки
так же, как и в других приборах: небольшой алюминиевый цилиндрик, впаянный прямо на плату или закреплённый на корпусе прибора
:aga: Как правило для такого микрофона в корпусе есть отверстия. "Жевачка" это хорошо, но легче поставить потенциометр или на входе микрофона, или в обратной связи его операционника. Но Вашей проблемы это не решит, прибор или будет стоять на месте, или мельтишить в автомате - НЧ-составляющая (удар барабана) на которую он реагирует идет с одинаковой громкостью. Поэтому лучше имхо поищите авторежим.
Вчера монтировал зал, в пинспотах в режиме SND (звук) нажатие кнопок перебора дало сначала 3 фиксированные регулировки чувствительности, а сразу после них пошла ступенчатая регулировка скорости автоматического переключения цветов
:aga: Как правило для такого микрофона в корпусе есть отверстия. "Жевачка" это хорошо, но легче поставить потенциометр или на входе микрофона, или в обратной связи его операционника. Но Вашей проблемы это не решит, прибор или будет стоять на месте, или мельтишить в автомате - НЧ-составляющая (удар барабана) на которую он реагирует идет с одинаковой громкостью. Поэтому лучше имхо поищите авторежим.
Вчера монтировал зал, в пинспотах в режиме SND (звук) нажатие кнопок перебора дало сначала 3 фиксированные регулировки чувствительности, а сразу после них пошла ступенчатая регулировка скорости автоматического переключения цветов
Залил цилиндрик слоем клея из пистолета-никакого эффекта! Видимо действительно на удар бочки реагирует.
Какой и куда потенциометр поставить не знаю. Может толстым слоем чего-нибудь замазать?
Поиски регулировки не увенчались успехом.
catson, одна из ножек микрофона идет на общий, вторая на вход, выпаиваете ее из платы и подаете на потенциометр по схеме регулятора громкости.
catson, одна из ножек микрофона идет на общий, вторая на вход, выпаиваете ее из платы и подаете на потенциометр по схеме регулятора громкости.
А какой потенциометр? Как это узнать? На них обычно ножек 3-5шт!
А какой потенциометр? Как это узнать? На них обычно ножек 3-5шт!
попроси какого-нибудь телемастера, он тебе всё сделает, сам не лезь
Поддержу Сергея :aga: но в принципе там ничего сложного. Речь идет не о линейном, а круглом потенциометре. У него три контакта - условно - верхний и нижний это дорожка, сопротивление между ними это и есть номинал потенциометра. Средний контакт - ползунок. Нижний контакт припаиваете к ножке микрофона, которая стоит на общей шине. Отпаиваете от платы вторую ножку микрофона и подаете ее на верхний контакт потенциометра, а ползунок паяете на плату к точке откуда отпаяли ножку микрофона. Разумеется на плату приходят соединительные провода, а не сами контакты потенциометра
Ребята, я понимаю, на счет чуйки микрофона....Да высокая, пары практически стробят... Но я не об этом... А DMX контроллер, даже самый простой, не рассматривается? Я понимаю, можно и без него! Но насколько расширяются возможности и оперативность управления паров!!!! Да и микрофон будет не нужен... подогнал фейдером нужный темп смены цвета, и норма...или кнопка ТАP TEMP на пульте...... Тем более у автора 8 шт приборов. Это ж какую красоту можно с пульта сделать. Завидую по доброму)))!!! У меня 6 простеньких на танцпол, и 2 еще проще) подсветка моего рабочего места...
Добавлено через 9 минут
Поддержу Сергея :aga: но в принципе там ничего сложного. Речь идет не о линейном, а круглом потенциометре. У него три контакта - условно - верхний и нижний это дорожка, сопротивление между ними это и есть номинал потенциометра. Средний контакт - ползунок. Нижний контакт припаиваете к ножке микрофона, которая стоит на общей шине. Отпаиваете от платы вторую ножку микрофона и подаете ее на верхний контакт потенциометра, а ползунок паяете на плату к точке откуда отпаяли ножку микрофона. Разумеется на плату приходят соединительные провода, а не сами контакты потенциометра
Ребята!! По любому, там стоит электретный микрофон! не все так просто. Лучше отдать мастеру!!!!:wink:
Добавлено через 41 минуту
Думаю, что после использования DMX контроллера, тема , на счет микрофона, пропадет))).....
Ребята, я понимаю, на счет чуйки микрофона....Да высокая, пары практически стробят... Но я не об этом... А DMX контроллер, даже самый простой, не рассматривается? Я понимаю, можно и без него! Но насколько расширяются возможности и оперативность управления паров!!!! Да и микрофон будет не нужен... подогнал фейдером нужный темп смены цвета, и норма...или кнопка ТАP TEMP на пульте...... Тем более у автора 8 шт приборов. Это ж какую красоту можно с пульта сделать. Завидую по доброму)))!!! У меня 6 простеньких на танцпол, и 2 еще проще) подсветка моего рабочего места...
Добавлено через 9 минут
Ребята!! По любому, там стоит электретный микрофон! не все так просто. Лучше отдать мастеру!!!!:wink:
Добавлено через 41 минуту
Думаю, что после использования DMX контроллера, тема , на счет микрофона, пропадет))).....
Управление это отдельная тема. У меня мелкий прокат, часто бывает нужно просто приехать и поставить стойку с парами в автоматическом режиме. Бюджет! Отсюда и проблема.
ну, тогда, не жми бабки и ищи мастера
здравствуйте!...чтоб не создавать тему спрашиваю здесь....есть два парика не дорогих 9 по 12 ватт......перестали реагировать на пульты....два пульта....в чём причина может быть кроме батареек в пульте?
часто отваливается антеннка внутри парика, раскрой, посмотри....пайка китайская, антенна тоже
Виктор Васильевичъ
25.12.2021, 19:14
И чем закончилось как бы история с Париками??
И чем закончилось как бы история с Париками??
История как бы не закончилась)) Просто не использую режим sound. Ставлю на автомат и дело с концом)
Виктор Васильевичъ
25.04.2022, 08:13
catson,
Доброе,взял себе на днях 4 прибора,да яркости там хватает.
Спросить у вас хотел,а какой режим автомата ставите,если не секрет конечно
captain1977
05.11.2022, 19:52
История как бы не закончилась)) Просто не использую режим sound. Ставлю на автомат и дело с концом)
C год уже использую пару десятков похожих паров, но чуть попроще (RGBW, и корпус пластик).
Сегодня, играясь с новым пультом, совершенно случайно обнаружил в парах инженерное (sic!) меню. Вызывается очень просто - надавить и долго держать MODE (дисплей при этом должен светиться), то есть жмем коротко для включения дисплея и второе, длинное нажатие - до входа в сервис-меню.
Признак входа (по крайней мере, у меня) - четыре нуля, левый мелко мерцает. Левый разряд будет мерцать во всех пунктах меню, чтобы не забыть, что ты в сервисе. Кнопкой MODE листаем параметры, плюс-минусом - меняем. Выход с сохранением - ENTER. В общем, все, как обычно.
ВАЖНО! Изменяя параметры максимальной яркости, запиши на бумаге изначальные значения, иначе, задрав яркость, а соответственно, и ток, уронишь БП в защиту.
Относительно скорости включения - на режиме SL диоды зажигаются плавно, как лампы, на режиме FS - моментально.
Что же до других параметров, методом тыка выяснить их назначение не удалось.
И все-таки, присоединюсь к предыдущим ораторам - пульт, хотя бы простой, необходим, поднимает уровень работы на порядок ))) Недавно взял себе Behringer LC2412, пульт простой и недорогой, но с функцией разделения входного аудио (с шнурка, без микрофона) на 3 частотных полосы и распределения по каналам париков (или что ты там еще подключишь). Для дискотеки возможностей этого пультика за глаза, денег немного, а в глазах заказчика будет выглядеть сильно солидней.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Vadim6706
06.11.2022, 12:50
Относительно скорости включения - на режиме SL диоды зажигаются плавно, как лампы, на режиме FS - моментально. SLOW - Медленно(плавно), FAST - быстро. nud2 - возможно, мод канальности прибора.
captain1977
07.11.2022, 08:44
SLOW - Медленно(плавно), FAST - быстро. nud2 - возможно, мод канальности прибора.Ну, со SLOW и FAST - очевидно, канальность же задается в обычном, пользовательском меню (D001... D512 - 4-канальный режим, А001... А512 - 8-канальный)
Виктор Васильевичъ
08.11.2022, 20:06
Доброе всем,звонил я продавану париков,Грамотный дядя такой ,да он сказал что есть инженерное меню,но на наших моделях в железном корпусе сказал что регулировки чуйки нету микра.А микрофон он на плате стоит,плата двухсторонняя,и он настолько маленький там,но по моему динамический,хотя не утверждаю
captain1977
09.11.2022, 00:43
Виктор Васильевичъ, микрофон однозначно электретный, динамический сильно дороже, сложнее, больше, и чуйка у него не та. А что до инженерного меню - попробуй зайти, параметр, скорее всего, типа SU будет называться.
Всем привет ) не разобрались в остальных пунктах сервисного меню?
Добавлено через 2 минуты
C год уже использую пару десятков похожих паров, но чуть попроще (RGBW, и корпус пластик).
Сегодня, играясь с новым пультом, совершенно случайно обнаружил в парах инженерное (sic!) меню. Вызывается очень просто - надавить и долго держать MODE (дисплей при этом должен светиться), то есть жмем коротко для включения дисплея и второе, длинное нажатие - до входа в сервис-меню.
Признак входа (по крайней мере, у меня) - четыре нуля, левый мелко мерцает. Левый разряд будет мерцать во всех пунктах меню, чтобы не забыть, что ты в сервисе. Кнопкой MODE листаем параметры, плюс-минусом - меняем. Выход с сохранением - ENTER. В общем, все, как обычно.
ВАЖНО! Изменяя параметры максимальной яркости, запиши на бумаге изначальные значения, иначе, задрав яркость, а соответственно, и ток, уронишь БП в защиту.
Относительно скорости включения - на режиме SL диоды зажигаются плавно, как лампы, на режиме FS - моментально.
Что же до других параметров, методом тыка выяснить их назначение не удалось.
И все-таки, присоединюсь к предыдущим ораторам - пульт, хотя бы простой, необходим, поднимает уровень работы на порядок ))) Недавно взял себе Behringer LC2412, пульт простой и недорогой, но с функцией разделения входного аудио (с шнурка, без микрофона) на 3 частотных полосы и распределения по каналам париков (или что ты там еще подключишь). Для дискотеки возможностей этого пультика за глаза, денег немного, а в глазах заказчика будет выглядеть сильно солидней.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Спасибо за инфу! Только сейчас увидел ваше сообщение, через два года!))
Зашёл на свою же тему по поводу покупки новых паров от Botlighting. Красивые, аккуратные, легче и меньше шедовских. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Но возник вопрос: в сервисном меню яркость светодиодов установлена где наполовину, а где и на 30%, как у amber, например (85 из 255!). Причём при управлении по DMX они так и светят, не выше этих значений! Зачем они это делают и можно ли все значения задрать на 255? Подозреваю, что будет перегрев или уход в защиту или срок службы светодиодов сильно уменьшится, но какой смысл тогда в дорогих приборах, если дешёвые пластиковые Big Dipper ls180 хреначат по умолчанию в два раза мощнее?
Есть ли безопасный предел для разгона? У кого опыт имеется?
Кстати предыдущие шедовские 18х18 после трёх лет, примерно, стали загораться секторами и иногда с задержкой, а у некоторых пропал зелёный или красный. Были проданы на запчасти. Возможно этому причиной стал разгон, хз.
[size="1"][color="#666686"][B][I][U]
Кстати предыдущие шедовские 18х18 после трёх лет, примерно, стали загораться секторами и иногда с задержкой, а у некоторых пропал зелёный или красный. Были проданы на запчасти. Возможно этому причиной стал разгон, хз.
У Sheds только сборка более-менее приличная, а комплектующие такие же, как и в любых других дешманских фонарях. И диоды говняные и вентиляторы и БП. Термопаста - какой-то серый порошок(жутко дешманская). И врут безбожно про мощность.
Два года и на выброс.
Кстати, шедовские воши 36×18, которым уже два года, тоже задолбали ремонтом - выгорает белый цвет в диодах. Жменями меняю. Вроде, и выбросить жалко, таки, не самое дешманство, и ремонтировать накладно.
Но возник вопрос: в сервисном меню яркость светодиодов установлена где наполовину, а где и на 30%, как у amber, например (85 из 255!). Причём при управлении по DMX они так и светят, не выше этих значений! Зачем они это делают и можно ли все значения задрать на 255? Подозреваю, что будет перегрев или уход в защиту или срок службы светодиодов сильно уменьшится, но какой смысл тогда в дорогих приборах, если дешёвые пластиковые Big Dipper ls180 хреначат по умолчанию в два раза мощнее?
Есть ли безопасный предел для разгона? У кого опыт имеется?
У меня такие приборы. Работают нормально. Уровень яркости выставлен во Фристайлере 230.
Работает на vBulletin® 3. Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
zCarot