Форум сайта plus-msk.ru - Настройка Led Par RGBWA+UV 18x18

Цитата:

Сообщение от catson (Сообщение 3083179)

Добавлено через 2 минуты

Спасибо за инфу! Только сейчас увидел ваше сообщение, через два года!))
Зашёл на свою же тему по поводу покупки новых паров от Botlighting. Красивые, аккуратные, легче и меньше шедовских. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Но возник вопрос: в сервисном меню яркость светодиодов установлена где наполовину, а где и на 30%, как у amber, например (85 из 255!). Причём при управлении по DMX они так и светят, не выше этих значений! Зачем они это делают и можно ли все значения задрать на 255? Подозреваю, что будет перегрев или уход в защиту или срок службы светодиодов сильно уменьшится, но какой смысл тогда в дорогих приборах, если дешёвые пластиковые Big Dipper ls180 хреначат по умолчанию в два раза мощнее?
Есть ли безопасный предел для разгона? У кого опыт имеется?

Кстати предыдущие шедовские 18х18 после трёх лет, примерно, стали загораться секторами и иногда с задержкой, а у некоторых пропал зелёный или красный. Были проданы на запчасти. Возможно этому причиной стал разгон, хз.

Из опыта сервиса приборов...
1-изначально вскрываем,визуально по размерам кристаллов диодов определяем их примерную мощность
То,что ставят китайцы в большинстве бюджетных париков из пластика-4х1Вт для ргбв,и 6х1Вт для ргбв/а/юв
После определения примерной мощности диодов включаем в разрыв каждого цвета миллиамперметр,и в меню ручками поднимаем яркость каждого из кристаллов
Момент,когда ток перестает расти линейно-близкое к номиналу диода
По закону Ома считаем значение,получаем РЕАЛЬНУЮ мощность кристалла
2-в большинстве париков стоят условно среднестатистические платы,в которых при удержании кнопарика меню 5 секунд входим в сервисное меню
Там как раз и задается максимальный выхлоп для каждого из цветов
То,что стоит по умолчанию с завода-как правило чуть выше номинала кристаллов
Контролируя ток миллиамперметром доруливаем до полученного в 1 пункте значения,для дольшей жизни имеет смысл снизить ток еще на 7-10%
По яркости не сильно критично,а срок жизни диодов растет экспоненциально
3-сразу же меняем убогие китайские вентиляторы на нечто более менее терпимое,и лучше на подшипнике,все равно китайский вентилятор в лучшем случае начнет адски выть через месяц работы,в худшем-заклинит и удохнет
Следом естественно лягут диоды
4-из практики-родной алюминиевой пластины недостаточно для полноценного охлаждения даже с принудительным обдувом
Если есть желание морочиться-снизу на пластину можно налепить мелких радиаторов под каждый диод,либо один тонкий,размера пластины
Помним,что нагрев диодов должен быть одинаковым,те,которые меньше охлаждаются-дохнут раньше
5-имеет смысл поставить терморасцепитель на пластину на 65-70 градусов,и через него гнать питание на плату управления
Вентилятор питать сразу от БП
6-проверяем напряжение на выходе БП,китайцы часто завышают его,при подобном подстроечником доруливаем до штатного (обычно 24 Вольта)
7-основная проблема удыхания диодов у китайцев-одновременное зажигание всех цветов в 100%
При этом отвод тепла недостаточен,и из за температурного расширения металла подводящие к кристаллам деформируются и пропадает контакт
Выглядит так-светодиод труп,при нажатии на линзу иногда зажигается
Просто пережаренный кристалл начинает моргать

Итог-считаем всю себестоимость процедур по приведению копеечного парика к вменяемому состоянию,сопоставляем с более серьезным (например в алюминиевом корпусе),думаем
Если выгода есть-морочимся
И да,в более серьезных париках вентилятор тоже желательно менять,если не на подшипнике
На удивление,например в польских FLASH 7x10 с завода стояли приличные sunon на подшипниках