и ещё вариант, два в одном: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

У того девайса имеется "недостаток" - малый ампераж, хотя кому за глаза хватает 2кВт, тому подойдёт. Но если речь идёт о более "серьёзных" стабах, где установлены автоматы 25-32А, то там необходимы РН по номиналу 32-40А. Кста, в рекомендациях по установке контрольных устройств прописано, что номинал защитного автомата должен быть меньше нагрузочной способности РН, т.е. автоматическое реле обеспечивает защиту по току, а реле напряжения обеспечивает защиту по напруге. Здесь могут возразить, что имеются различные дифференциальные устройства (несколько функций в одном приборе - комбинация УЗО и автомата, защита по напруге и току одновременно и т.д.), но рассматриваю кондовый вариант (самый надёжный) - каждая защитная функция в отдельном исполнении.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Бывают и такие, на 63 ампера, защищают и по напряжению и по току.

Реле в ссылке на 3,2 кВт, оно для бытовухи, где вилки и розетки нормированы на 16 А, поэтому данный "комбайн" в одном корпусе, а не для дин-рейки. Никто не мешает в случае необходимости поставить пару таких (цена по 1400 руб). Учитывая нынешние светодиодные приборы и то, что автоматические выключатели лояльно относятся к кратковременному повышению проходящего тока (не к КЗ! :aga:), думаю такого вполне хватит
Хотя несколько раз "ремонтировал" оборудование после скачка напряжения в заведениях. Там со своей работой честно справлялись плавкие предохранители в усилителях и активках. Заказчикам дороже обходилась оплата моего вызова, чем "ремонт"

предохранители они не защищают усилитель, они защищают проводку от пожара в случае КЗ. А вылетают они при перебое питания из-за тока самоиндукции трансформатора, который может в разы превышать номинальный ток потребления. вот и горят.

Проводку при КЗ защищают автоматы щита. Законопослушный плавкий предохранитель сгорает по закону Ома от превышения силы тока, который зависит от напряжения. Включите лампу накаливания через плавкий предохранитель и повышайте напряжение - предохранитель сгорит безо всякого тока самоиндукции (он, кстати, всегда препятствует изменению силы тока, который и вызвал ЭДС самоиндукции в контуре).
По плавким предохранителям у меня было рацпредложение на железке и я неделю сидел на КИПе, сжигая в них тарированную проволоку для испытаний и результата :aga:

Пару дней назад при запуске бара гдето пробили проводку и на землю фаза пришла, вот оно как бывает. Хорошо ни чего не сгорело, но током меня ударило. И усилитель вел себя странно, видать с экраном из фазы не очень приятно работать.

Решил немного оживить тему!
Благо у меня ничего не сгорело, так как про разные фазы/перекос слышал, всегда подключаюсь через одну переноску на 16А (не труха какая-нибудь, качественная, дорогая, с толстым кабелем).
Имеется пару RCF 15” в общем на 1400 Вт, дополнительно обзавелся сабом на 1200 Вт, в ближайших планах еще такой же.
В сумме получится 3600 Вт в номинале, в пике может проскакивать до 4500 Вт.
Если не ошибаюсь, стандарт на розетках 25А, в теории должно выдержать 5500 Вт. Переноска на 16А (3500 Вт) уже не потянет. Необходимо покупать переноску по мощнее или кидать на разные розетки.

Перечитав всю тему возник вопрос:
Если между двумя ближайшими розетками в заземлении мультиметр покажет ноль, можно смело включаться?

Контакты бытовой розетки -10-16А (на корпусе есть надпись про напряжение и ток), автомат ставится от 10 до 16А. Вопрос - каким проводом подключена розетка, 0,5 или 1,5 (в местах общественного питания любят экономить, но это уже другой вопрос). Колонки можете включать через свой удлинитель, музыка это не утюг и не чайник, у нее в плане потребления тока то густо, то пусто. А автомат от перегрузки не срабатывает сразу, у него на этот случай есть запас по времени, да и пики потребления он пропускает спокойно. А вот на КЗ реагирует моментально

Звуковое оборудование потребляет электричества в 3-5 раз меньше своей номинальной мощности. Сомневаетесь - возьмите розетку с ваттметром на мероприятие.

Вот это ценный совет, думал всё 1 к 1. Если это действительно так, получается можно и одним 16А обойтись!

Т.е. получается, что забываем о принципе защиты по тепловому нагреву. Далее, при увеличении нагрузки возрастает падение напряжения в электрической цепи. Ну и потом "по мелочи" может набежать (плохая электропроводка, дешманские токоприёмники, жара в помещении и пр). Вот такие "мелкие паразиты" в сумме могут сыграть злую шутку.

жентельмены, я конечно слоупок, но на саундкрафт уи12 на майне пластиковые ручки. могло жахнуть только от корпуса.
в уи 12 НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, у него нулевой потенциал (И КОРПУС ТОЖЕ) "ВИСИТ В ВОЗДУХЕ". у него внешний импульсный БП, и даже провода заземления в питальном шнуре нет.
при втыкании в него кабеля к усилителю\акустике - он получает гальваническую связь с землёй усилителя\акустики соответственно. это стоит учитывать.

Само собой оно очевидно.
Для специалиста.
Поясню термин для публики

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

ага, но тут прикол именно в том, что "земля" уи12 вовсе не та, что в розетке в которую он включен, а именно та, которую он получает по сигнальным кабелям. Грубо говоря, земля из розеток в которые воткнуто усиление.
и в различных кривых конфигурациях питания это может стать как минусом, так и плюсом.

Шутка с фазировкой?