Просто - спросить подобное у торгующих электротехникой.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот наглядное видео как работает релейный стабилизатор ресанта. Но думаю оно справедливо для любого релейного.
Обратите внимание погрешность +/-8% в общем это 36 вольт. На выходе он дает от 202 до 238 вольт. При 202 он переключает реле.
А теперь ситуация в сети 203-204 вольт, при каждом ударе бочки идет просадка до 200 вольт, всего на 3-4 вольт. Но стаб успевает переключиться и подать 238 вольт, просадка закончилась от удара вольтаж опять 204 в, реле переключилось назад. И получается что при воспроизведении клубной музыки реле щелкнет 130 раз за минуту. То есть за минуту аппарат на себя примет 130 скачков 202 - 238 вольт. Скорее всего это погубит аппарат. А если вы боитесь скачков то ставьте ограничитель электронный настроенный например на диапазон 180-250 вольт.

По механическим стабам я тоже сомневаюсь что если будет питание 180 а потом резко 220 или 230 станет, что он доброе дело сделает. Тупо из за своей энерции прибор к 220-230 вольтам еще 40 сверху поймает, по этому думаю что после него обязательно доп защиту ставить надо.

У меня появилась идея. Все знают дип переключатели дмх каналов, такое решение ключей в электронном было бы идеальный. Только комбинации достаточно 4, 8, 16, 32. Если где то это реализовано, то выходное напряжение можно держать в пределах 218 - 22 вольта, входное от 160 до 280 в.

а можно ещё вопросик? если ставить защиту допустим барьер после стабилизатора то будет стаб держать ровно а барьер спасать от скачков ? и ещё) есть ли такие стабы у которых барьер внутри?

По идее стаб вырубаться должен. Сейчас смотрел видел стаб с погрешностью +/-3,5% очень хорошо напряжение держит в пределах 116-228 вольт релейный. У ресанты точность +/-8%.
Я не этектрик про защиту после стаба сказал на тот случай если стаб выйдет из строя и при питании 220 в сети сам замнет повышающие реле либо если електро механический не успеет поменять параметра.
Еще раз говорю я не спец, но необходимость заставила 2 дня по этому вопросу рыть интернет и звонить знакомым электрикам.

я про то что ресанта не успеет спасти а тут барьер сработает и ресанта будет только ровнять напругу - лучше будет или нет? или ресанта мешает топам работать так как скачет туда сюда много раз? и в таком случае лучше просто оставить один барьер? да и какой посоветуете по нагрузке барьер?

У ресанты релейной скачки очень сильные я же видео выложил 202-238 вольт. И при динамической нагрузке есть вариант что напряжение постояно прыгать будет туда сюда. Еще больше чем без стаба.

И при динамической нагрузке есть вариант что напряжение постояно прыгать будет туда сюда. Еще больше чем без стаба.[/QUOTE]

ваще запутался! так лучше с стабом ресанта или просто с барьером?

ваще запутался! так лучше с стабом ресанта или просто с барьером?[/QUOTE]

Что такое барьер? Я писал про релейную ресанту, у нее есть опорные напряжения для переключения ключей. Если входное напряжения будет в районе опорного, и усилитель при ударах бочки будет просаживать питание, то ресанта релейная будет при каждом ударе скачок в 36 вольт делать резкий. Я об этом писал.
П.с у меня в розетке напряжение менялось в районе 186-190 представьте что у стаба опорная точка 188. И на аппарат напряжение бы приходило 202-236 вольт резкими скачками, я думаю это на много хуже чем 186-190 плавно меняющееся.

барьер это типа автомата с экраном где программируется меньший и больший порог срабатывания - вот я и думаю если ресанта только портит то мож без неё поставить барьер так называемый. просто от скачков чтоб не погорело но как тогда будет вести себя допустим саб в кило мощности если в розетке будет 18о к примеру будит ли просадка по мощи или по низам

Хреново будет вести себя, особенно активный - тут то стаб и нужен (не хочешь стаб, ставь кондовый ЛАТР и поднимай напругу).
Со стабом лучше при плохой напруге (или ЛАТР). При повышенном напряжении тоже должен справится. Если имеются сомнения, то ставить УЗП до стаба (установить отсечку в 250 В - отсекает моментально, проверенно в быту), а также УОЗ (при наличии заземления - срабатывает при попадании напруги на корпус). Девайсы ставятся до входа стабилизатора (т.е. к ним подключается стаб), обязательно на линию (произвести чёткую фазировку как по стабу, так и питаемой сети). Защиту самого аппарата о перегруза по максималке должен обеспечивать стабилизатор (лишних пакетников ставить не нуно).
З.Ы. В связи с возникшим интересом в чисто технических вопросах, предлагаю перенести тему в раздел коммутации.

да есть тема по стабам но как то тут завертелось - норм стаб мне пока не купить да и говорят не спасут они если чо! тьфу тьфу! а вот реле от напруги срабатывает быстрее и меньше и легче и дешевле примерно 1500 р. да и у нас в основном выше чем ниже во всех кафе не меньше 230 - так что лично я поставлю пока такую штуку.

Для меня в стабе есть один минус. Если стаб выходит из строя он за сабой всю технику подключенную утянуть может. Я уже писал о том что у друга усил работал 8 лет в кабаке, кабак со стабильгым питанием. Но добрые люди начали ему стаб советовать поставить в итоге он усилок через стаб воткнул. Ну и погорел усилок тот в итоге. С тех пор я стабам не доверяю. И считаю что после стаба как раз этот барьер и надо ставить. У думаю что при просадке и потом резком скачке стаб работает как блок питания в оенах, который при первом же скачке серьезном валит активный модуль. Да и пакетники после стаба вполне можно ставить. Вдруг что коротнет что б стаб не убить.
П.с. Я не спец но после прочтения кучи статей пришел к выводу, что есть ситуации при которых стаб убьет технику быстрее, чем если б она была без стаба. Я почти 100 % уверен что прирезкой сильной просадке и востановлении электромеханический стаб попалит все что после него.
Были случаи что лампы его горели а аппарат работал в это время дома.
По стабу я думаю что буду искать релейный но с минимальным процентом отклонения, либо электромеханический и барьер после него.

Вот может кто то не поверит, но до конца ноября прошлого года вообще стабилизаторами не пользовался - до блэк-аута напруга в городе была "пальчики оближешь", инциденты с питанием техники отсутствовали напрочь, 220-230 В стабильно. Когда читал посты форумчан за плохую напругу, думал шо люди в другом измерении живут. Пришла "другая" напруга с материка и почалось - от 200 до 240 постоянные перепады (в квартире за положняк может быть 244-245, а у тестя 190-198 кажет). В декабре администрации заведений предупредили - дабы не искать крайних, на работу по озвучке торжеств брать стабы, т.к. включают переносные генычи, когда отсутствует питание в сети (было и таковое, шо релюхи на стабе аж стрекотали от перепадов при включении ступеней стабилизации от запитки местной генерации).

Стаб стрекотал потому что напряжение входное было в районе точки переключения реле. По факту по входу напряжение могло менятся на 5 вольт а на выходе на 35.

Совершенно неверный взгляд на вещи.
В одном из кафе нашего города, при включении (или выключении) электроплит на кухне скачет напряжение. Не знаю напряжение падает или подскакивает до запредельных значений, - не успеваю отловить. При этом мой простенький старенький стаб Krauler VR-S2000VA при экстремальных значениях просто отсекает напряжение на доли секунды. Знаю точно, что в этом кафе сгорел не один пульт и другое оборудование у других джедаев, но мое оборудование, действительно, защищено стабилизатором. И даже в тех кафе и ресторанах, где "ничего не предвещало беды" он меня спас уже не один раз.
Вообще без стабилизатора даже в магазин не выхожу - всегда со мной.
upd. И еще стоит знать, что на сегодняшний день напряжение в РФ "натягивается" на стандарт 230В (а не 220 В, как мы привыкли). Т.е. даже допустимый разброс по напряжению уже будет составлять 218-241 В. Что уж говорить о недопустимых. Во многих заведениях можно запросто наблюдать 243-245 В.

Какова мощность подключаемого аппарата (Вт-ВА) и мощность пользуемого стабилизатора (Вт-ВА)?

Я думаю что при использовании аппарата с сабами, и слабой розетке. Моргать будет.

у нас в одном из кафе постоянно 245 - 255 местный аппарат трудится через ресанту и я по приезду тоже но подключаю пульт и мелочи и свет без стаба всё в норме - главное аппарат расчитан на повышенное главное скачков больших чтоб не было да и 380 не пошло)

При использовании соотношения мощностей источник-потребитель 1:0,75 должно быть нормально. "Слабая розетка"? Современные розетки (бытовые) должны держать 16А (качество проводки соответственно), что при пересчёте в мощность даёт порядка 3,5кВт в номинале.

Есть опыт печальный у человека порядка 10-ти комплектов было. Работало это лет 8-10, за это время сгорел один усилитель включенный через стаб, при том что в этом кабаке остальной аппарат работал на прямую и ничего с ним не случилось.
В интернете минуса каждого типа подробно описаны я уже тут писал возможные форс мажоры. В основном все пытаются стабом от скачков спастись, но для этого проще прибор купить который при повышении или понижении напряжения отключаться будет.
В теме по стабам есть сообщения по типу сгорел стаб утащил за собой аппарат, или был скачеки стаб не спас.

П.с. Я сейчас сам выбираю стаб аппарат два нага qm1, планирую 2 сателита и 4 саба запитывать. А стаб нужен потому что наги при 180-185 отключаются. А на реп базе напряжение 185-190 местами ниже опискается, местами выше поднимается.

П.с.с если у них при включении плит скочки, то можный перекос идет возможно с нолем проблемы, и надо гор сети звать выяснять что у них там накручено, может и ноль на земле висит. Еще часто оборудование горит когда в 2 розетки затывают а они на разных фазах, кстати этот вариант также ждет тех кто любит част приборов через стаб а часть на прямую или через 2 стаба, и при просадке до 170-180 можно поймать перекос от 40 до 60 вольт в зависимости от стаба.

Еще добавлю. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] как вы считаете это нормально? напряжении в сети 197-198 вольт этот стаб кончит аппарат быстрее чем аппарат сам кончиться.