LED PAR какой лучше взять?

[Motoroller]

Сообщение от zippo

LP001 или LPC001 самые ходовые?

LPC001

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от djsaratov

Да Сергей приборы пришли,все отлично.Приборы очень яркие,собраны качественно,очень удобно програмируются режимы,с заявленными 3в не обманули,есть с чем сравнить.Переживал что за 6000р придет китайский фуфел, с одноватными диодами.

Они китайские, раньше и были фуфлом, но сейчас фирма все лучше и лучше. Руки натренировали))

[sci]

Читал новости, много думал.
Комментарии по порядку:


1. Упорное требование моделей и ссылей по-человечески понятно, но с точки зрения здравого смысла абсурдно.

а). У китайцев нет моделей, они торгуют ПО КАРТИНКАМ.
То, что вы хотите, является случайным набором букв и цифр.
Когда лень придумывать случайный набор букв и цифр самостоятельно, его тупо копируют с соседнего объявления. С закрытыми глазами.
Промахиваясь по кнопкам, потому что даже эта работа стоит реальных денег, а качественная работа стоила бы уже других денег.

Но: вы можете заказать своё собственное название модели! Шильдики с вашим названием напечатают и приклеют на партию товара, изготовленную специально для вас. Любой каприз.

б). Фабрик намного меньше, чем продавцов.
Самостоятельным фотографированием кто-то заморачивается ещё реже, чем выдумыванием "названия модели" и тем более текстовым описанием. Это всё копируется не глядя одними продавцами у других продавцов, скопировавших у других продавцов.
А вы хотите точную ссылку на копию копии копии объявления, более или менее похоже описывающего конкретный экземпляр купленного в будущем товара.

в). Если два товара внешне похожи на одну и ту же картинку по ссылке - это не значит, что они одинаковы внутри.

г). Если купленный вчера товар похож на картинку - это не значит, что купленный завтра товар идентичен вчерашнему, даже если продавец тот же и картинка та же.
Такую же картинку можно заказать на другой фабрике, подешевле.
На той же фабрике можно сэкономить ещё один цент себестоимости в следующей партии.


2. Ощущение "яркости" в маленькой комнате...
... не даёт ничего, кроме ощущения "яркости" в конкретно этой комнате.
Если реальная эксплуатация планируется в других условиях, тогда и испытывать надо в других.
А в квартире любой фонарь кажется ярким, причём одинаково ярким. С светлыми стенами. На расстоянии два метра.
Когда же это всё пытается сравниваться ещё и через видеосъёмку...


3. Что измеряется фразой "маленькие диоды"?
Если вспомнить, какого рода техника обсуждается, то корпуса применяемых в ней диодов одинаковы, стандартны по внешнему размеру и форме. Для совмещения с стандартными линзами. Разговорно-торговое название корпуса "emitter".
Размер кристалла - да, может быть разным... как измеряем, с чем сравниваем и что это даёт, кроме фразы "ну так то чем больше, тем лучше наверное"?


4. Чувствительность микрофона регулируется вертелкой на плате.
По идее.
Для доступа к вертелке изделие надо разобрать практически полностью и убедиться, что на этой плате вертелка есть.
Если есть - тогда слегка повернуть, собрать и проверить в реальной (акустической) ситуации, повторять до удовлетворения.
Никакими иными способами микрофон не регулируется. Изобрести фонарь с регулировкой кнопочками через меню возможно теоретически, но никому не нужно практически. Да ещё и чтоб хорошо работало. С бесплатной доставкой.


5. Сколько ват норм? Три вата норм? А один ват не норм?
Берём фонарь "один ват", находим на нём надпись "один ват", зачёркиваем и сверху пишем "три вата" - теперь норм! А ещё лучше сразу "десять ват".

Через светодиод идёт ток. Ток измеряется в амперах.

Если продавец гарантирует долговременную работу при токе 350 мА через один кристалл - такой товар общепринято подписывается на ценнике "1W". А три кристалла в одном корпусе уже будут подписаны "3W" и расшифрованы "(3*1W RGB 3IN1)". Четыре кристалла соответственно "4W (4*1W RGBW 4IN1)". Ну и пять кристаллов по аналогии.

Как получается цифра "1W"? Ток через кристалл умножаем на падение напряжения и округляем.
Понимаем, что на разных кристаллах падает разное напряжение. Примеры:
красный цвет... 2.2 В * 0.35 А = 0.77 Вт... округляем до 1 Вт
зелёный цвет... 3.4 В * 0.35 А = 1.19 Вт... округляем до 1 Вт
синий цвет... 3.2 В * 0.35 А = 1.12 Вт... округляем до 1 Вт
Зависимость между напряжением на светодиоде и током через него (ВАХ) - не закон и не правило, а свойство конкретного экземпляра кристалла.
А китайсы ещё и резистор внутрь диода любят встраивать. Тогда прибавляем к напряжению на кристалле напряжение на резисторе.

Покупаем условный "фонарь на четыре вата".
В фонаре установлены четыре зелёных светодиода "по один ват" и соединены последовательно. Для упрощения без встроенных резисторов.
Умножаем 3.4 В на четыре штуки и пытаемся запитать от 12 вольт. Какой ток идёт вместо гарантированных 350 мА? Какое напряжение, такой и ток.
На сколько ват светит? На сколько запитали, на столько и светит.
Мы купили не мощность в ваттах, а светодиоды в штуках. Один ват умножить на четыре штуки равно четыре вата - правильно? Какие претензии к продавцу?

Ладно, поняли ошибку.
Покупаем теперь фонарь такой же, но "на двенадцать ват" (четыре светодиода по три вата).
Должно быть в три раза ярче, правильно?

Что значит надпись "светодиод 3W": это значит, что продавец гарантирует долговременную работу при токе 700 мА на кристалл.
Следим за руками: ток увеличился в два раза, а ваты в три.
красный цвет... 2.2 В * 0.7 А = 1.54 Вт... округляем до 3 Вт
зелёный цвет... 3.4 В * 0.7 А = 2.38 Вт... округляем до 3 Вт
синий цвет... 3.2 В * 0.7 А = 2.24 Вт... округляем до 3 Вт
Секрет фокуса: это было посчитано падение напряжения на среднестатистических экземплярах; если попался зелёный и/или синий светодиод с чуть завышенным падением (или вообще встроенным резистором), тогда на нём упадёт примерно как раз около 3 Вт, поэтому так и подписываем "3W".
Ну а красный мы испытывали под таким же током, поэтому подписываем тоже "3W", чтоб не путать покупателя.

Ладно.
Берём четыре трёхватных зелёных светодиода и пытаемся их запитать от 12 вольт.
Им для нормального тока надо 3.4*3=13.6 вольт, а есть только 12 вольт.
Какой ток пошёл вместо нормального? Как светят эти четыре штуки, честно купленные с надписями 3W?

А если светодиоду, подписанному "1W", организовать питание такое, чтобы через него пошёл ток 417 мА...


6. Светодиодный ультрафиолет вместо обычной "флюралампы" -
это (пока ещё) слабо и/или дорого для попыток применять в контексте сабжа.
И фиолет получается не совсем "ультра", а где-то на границе с видимым.


7. Фотография внутренностей, опубликованная в сообщении №101 (с пояснением "светят очень ярко(в комнате)" -
это и есть та самая стандартная на рынке "двадцатка", которую вы так старательно выбираете по разным одинаковым ссылкам на "модели".

В левой части "плата, которая думает".
Интересно, что здесь не пожмотились на честные токовые драйверы... и что-то ещё нафантазировано ближе к вентилятору. Неразборчиво.
Идея "смотреть ВНУТРЬ" хороша и даже отлична, но вот качество картинки эх...

... а в правой части "плата, которая питает" - и вот это и есть обычные 20 тире 30 ватт, не больше. Определяется на глаз по внешнему виду и размеру.

Итого:
девять четырёхкристальных светодиодов * 350 мА через каждый кристалл
равно 9 * условные 4W = 36 условных W

Что было бы сделано дальше при научном подходе:
параллельно питанию подключен вольтметр и одновременнно в разрыв питания амперметр,
через меню кнопочками выставлено "все цвета на максимум",
показания вольтметра и амперметра умножены друг на друга,
таким образом измерена общая потребляемая мощность - не "скока даёт света", а "скока жрёт всё вместе".

Перед началом эксперимента я бы предполагал, что под такой нагрузкой напряжение с блока питания уже начинает слегка проседать, но остаётся ещё более или менее достаточным для полного тока через светодиоды. Или уже не совсем достаточным.


8. На ведро с (насколько я понял) 36 светодиодами под брендом Big Dipper
вместо хвалебного текста интереснее как раз и смотреть внутри.
Даже интереснее, чем в кино.

У меня есть пара внешне таких же китайских вёдер, собранных наркоманом, который поставил туда блоки питания ещё слабее, чем в обычных пластиковых "18pcs LED PAR".
Ну и кристаллики по размеру похожи на "одноватные", а там уже как питать. 600 мА держат, если аккуратно.
Конструктор для рукоблудия.

А как то же самое ведро может выглядеть внутри максимально нафаршированным, все желающие в китайском интернете уже видели или могут посмотреть хоть прям щас вместе с ценами (по которым придёт что-нибудь более или менее похожее снаружи на фотографию внутри).

руки натренировали

И натренированными руками собрали тот же самый конструктор из компонентов, купленных подороже, вместо компонентов, купленных подешевле. За те же деньги.


---
Комментариями, из которых составлен данный доклад, прокомментированы доклады предыдущих ораторов, опубликованные на на страницах №№ 3..6.
При желании привязать конкретный комментарий к конкретному моменту конкретного доклада это можно сделать самостоятельно.


[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

А как-то так выглядит доработка китайского сабжа русским напильником.
Внизу китайская плата с ключами вместо драйверов и регулировкой среднего тока через соотношение времени вкл/выкл, записанное в программе для какого-то конкретного набора светодиодов (более или менее похожего на тот, который применён фактически).
Сверху на неё приделана русская плата, которая:

- преобразует ток из китайского "среднего за период" в, грубо говоря, постоянный через светодиод... без насилия над ним;
- контролирует термодатчиком температуру в точке установки термодатчика... и при повышении сверх выбранного порога плавно убавляет ток через светодиоды (жара июль, тополиный пух, вентилятор сдох);
- вертелками настраивается преобразование условной яркости с китайской платы в фактический ток через светодиоды;
- и зависимость от термодатчика тоже настраивается.

Но, конечно, к управлению надо ещё и про питание не забывать. Но питание проще купить готовое, чем сделать руками.
И самое неприятное (если не повезло) - перекоммутировать светодиоды на люминевой плате. Физически ничего страшного, это обычная плата, приклеенная к алюминию. Но нужно соображать геометрически, а ещё лучше рисовать схему на бумаге: где режем дорожки и где соединяем проводами.

Экономическая целесообразность итого? Нуу... на фотографии уже проверено, но ещё недособрано. И прислали не те резисторы, с которыми хотелось проверить нагрев на максимуме.
А для полной сборки желательно иметь инфракрасный градусник, которым находится самая горячая точка, в которой целесообразно расположить термодатчик.

Добавлено через 45 минут
(про ведро не читать - я понял, что бигдиперы, которые здесь перечислялись разными кодами, не вёдра, но по первому попавшемуся из этих кодов мне нагуглилось натурально ведро)