Настройка Led Par RGBWA+UV 18x18

[catson]

Сообщение от Виктор Васильевичъ

И чем закончилось как бы история с Париками??

История как бы не закончилась)) Просто не использую режим sound. Ставлю на автомат и дело с концом)

[captain1977]

Сообщение от catson

История как бы не закончилась)) Просто не использую режим sound. Ставлю на автомат и дело с концом)

C год уже использую пару десятков похожих паров, но чуть попроще (RGBW, и корпус пластик).
Сегодня, играясь с новым пультом, совершенно случайно обнаружил в парах инженерное (sic!) меню. Вызывается очень просто - надавить и долго держать MODE (дисплей при этом должен светиться), то есть жмем коротко для включения дисплея и второе, длинное нажатие - до входа в сервис-меню.
Признак входа (по крайней мере, у меня) - четыре нуля, левый мелко мерцает. Левый разряд будет мерцать во всех пунктах меню, чтобы не забыть, что ты в сервисе. Кнопкой MODE листаем параметры, плюс-минусом - меняем. Выход с сохранением - ENTER. В общем, все, как обычно.
ВАЖНО! Изменяя параметры максимальной яркости, запиши на бумаге изначальные значения, иначе, задрав яркость, а соответственно, и ток, уронишь БП в защиту.
Относительно скорости включения - на режиме SL диоды зажигаются плавно, как лампы, на режиме FS - моментально.
Что же до других параметров, методом тыка выяснить их назначение не удалось.

И все-таки, присоединюсь к предыдущим ораторам - пульт, хотя бы простой, необходим, поднимает уровень работы на порядок ))) Недавно взял себе Behringer LC2412, пульт простой и недорогой, но с функцией разделения входного аудио (с шнурка, без микрофона) на 3 частотных полосы и распределения по каналам париков (или что ты там еще подключишь). Для дискотеки возможностей этого пультика за глаза, денег немного, а в глазах заказчика будет выглядеть сильно солидней.

[catson]

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от captain1977

C год уже использую пару десятков похожих паров, но чуть попроще (RGBW, и корпус пластик).
Сегодня, играясь с новым пультом, совершенно случайно обнаружил в парах инженерное (sic!) меню. Вызывается очень просто - надавить и долго держать MODE (дисплей при этом должен светиться), то есть жмем коротко для включения дисплея и второе, длинное нажатие - до входа в сервис-меню.
Признак входа (по крайней мере, у меня) - четыре нуля, левый мелко мерцает. Левый разряд будет мерцать во всех пунктах меню, чтобы не забыть, что ты в сервисе. Кнопкой MODE листаем параметры, плюс-минусом - меняем. Выход с сохранением - ENTER. В общем, все, как обычно.
ВАЖНО! Изменяя параметры максимальной яркости, запиши на бумаге изначальные значения, иначе, задрав яркость, а соответственно, и ток, уронишь БП в защиту.
Относительно скорости включения - на режиме SL диоды зажигаются плавно, как лампы, на режиме FS - моментально.
Что же до других параметров, методом тыка выяснить их назначение не удалось.

И все-таки, присоединюсь к предыдущим ораторам - пульт, хотя бы простой, необходим, поднимает уровень работы на порядок ))) Недавно взял себе Behringer LC2412, пульт простой и недорогой, но с функцией разделения входного аудио (с шнурка, без микрофона) на 3 частотных полосы и распределения по каналам париков (или что ты там еще подключишь). Для дискотеки возможностей этого пультика за глаза, денег немного, а в глазах заказчика будет выглядеть сильно солидней.

Спасибо за инфу! Только сейчас увидел ваше сообщение, через два года!))
Зашёл на свою же тему по поводу покупки новых паров от Botlighting. Красивые, аккуратные, легче и меньше шедовских. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Но возник вопрос: в сервисном меню яркость светодиодов установлена где наполовину, а где и на 30%, как у amber, например (85 из 255!). Причём при управлении по DMX они так и светят, не выше этих значений! Зачем они это делают и можно ли все значения задрать на 255? Подозреваю, что будет перегрев или уход в защиту или срок службы светодиодов сильно уменьшится, но какой смысл тогда в дорогих приборах, если дешёвые пластиковые Big Dipper ls180 хреначат по умолчанию в два раза мощнее?
Есть ли безопасный предел для разгона? У кого опыт имеется?

Кстати предыдущие шедовские 18х18 после трёх лет, примерно, стали загораться секторами и иногда с задержкой, а у некоторых пропал зелёный или красный. Были проданы на запчасти. Возможно этому причиной стал разгон, хз.

[Калина]

Сообщение от catson

[size="1"][color="#666686"][B][I][U]
Кстати предыдущие шедовские 18х18 после трёх лет, примерно, стали загораться секторами и иногда с задержкой, а у некоторых пропал зелёный или красный. Были проданы на запчасти. Возможно этому причиной стал разгон, хз.

У Sheds только сборка более-менее приличная, а комплектующие такие же, как и в любых других дешманских фонарях. И диоды говняные и вентиляторы и БП. Термопаста - какой-то серый порошок(жутко дешманская). И врут безбожно про мощность.
Два года и на выброс.

[soundrental]

Сообщение от catson

Добавлено через 2 минуты


Спасибо за инфу! Только сейчас увидел ваше сообщение, через два года!))
Зашёл на свою же тему по поводу покупки новых паров от Botlighting. Красивые, аккуратные, легче и меньше шедовских. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Но возник вопрос: в сервисном меню яркость светодиодов установлена где наполовину, а где и на 30%, как у amber, например (85 из 255!). Причём при управлении по DMX они так и светят, не выше этих значений! Зачем они это делают и можно ли все значения задрать на 255? Подозреваю, что будет перегрев или уход в защиту или срок службы светодиодов сильно уменьшится, но какой смысл тогда в дорогих приборах, если дешёвые пластиковые Big Dipper ls180 хреначат по умолчанию в два раза мощнее?
Есть ли безопасный предел для разгона? У кого опыт имеется?

Кстати предыдущие шедовские 18х18 после трёх лет, примерно, стали загораться секторами и иногда с задержкой, а у некоторых пропал зелёный или красный. Были проданы на запчасти. Возможно этому причиной стал разгон, хз.

Из опыта сервиса приборов...
1-изначально вскрываем,визуально по размерам кристаллов диодов определяем их примерную мощность
То,что ставят китайцы в большинстве бюджетных париков из пластика-4х1Вт для ргбв,и 6х1Вт для ргбв/а/юв
После определения примерной мощности диодов включаем в разрыв каждого цвета миллиамперметр,и в меню ручками поднимаем яркость каждого из кристаллов
Момент,когда ток перестает расти линейно-близкое к номиналу диода
По закону Ома считаем значение,получаем РЕАЛЬНУЮ мощность кристалла
2-в большинстве париков стоят условно среднестатистические платы,в которых при удержании кнопарика меню 5 секунд входим в сервисное меню
Там как раз и задается максимальный выхлоп для каждого из цветов
То,что стоит по умолчанию с завода-как правило чуть выше номинала кристаллов
Контролируя ток миллиамперметром доруливаем до полученного в 1 пункте значения,для дольшей жизни имеет смысл снизить ток еще на 7-10%
По яркости не сильно критично,а срок жизни диодов растет экспоненциально
3-сразу же меняем убогие китайские вентиляторы на нечто более менее терпимое,и лучше на подшипнике,все равно китайский вентилятор в лучшем случае начнет адски выть через месяц работы,в худшем-заклинит и удохнет
Следом естественно лягут диоды
4-из практики-родной алюминиевой пластины недостаточно для полноценного охлаждения даже с принудительным обдувом
Если есть желание морочиться-снизу на пластину можно налепить мелких радиаторов под каждый диод,либо один тонкий,размера пластины
Помним,что нагрев диодов должен быть одинаковым,те,которые меньше охлаждаются-дохнут раньше
5-имеет смысл поставить терморасцепитель на пластину на 65-70 градусов,и через него гнать питание на плату управления
Вентилятор питать сразу от БП
6-проверяем напряжение на выходе БП,китайцы часто завышают его,при подобном подстроечником доруливаем до штатного (обычно 24 Вольта)
7-основная проблема удыхания диодов у китайцев-одновременное зажигание всех цветов в 100%
При этом отвод тепла недостаточен,и из за температурного расширения металла подводящие к кристаллам деформируются и пропадает контакт
Выглядит так-светодиод труп,при нажатии на линзу иногда зажигается
Просто пережаренный кристалл начинает моргать

Итог-считаем всю себестоимость процедур по приведению копеечного парика к вменяемому состоянию,сопоставляем с более серьезным (например в алюминиевом корпусе),думаем
Если выгода есть-морочимся
И да,в более серьезных париках вентилятор тоже желательно менять,если не на подшипнике
На удивление,например в польских FLASH 7x10 с завода стояли приличные sunon на подшипниках